Як злити воду із водопроводу перед зимою. Консервація водопроводу на дачі на зиму: як злити воду з труб, як законсервувати колодязь або свердловину Підготовка літнього водопроводу до зими

30 Вер 2013

Літо завжди закінчується раніше, ніж хотілося б. Начебто і трава ще зелена, і листя не опадає, але ясно, що незабаром - перші заморозки, а там і сніг, і холод.

Літо завжди закінчується раніше, ніж хотілося б. Начебто і трава ще зелена, і листя не опадає, але ясно, що незабаром - перші заморозки, а там і сніг, і холод. Добігає кінця відпочинок на дачі і починається робота з підготовки її до зими. Швиденько підфарбувати щось за останнім сонечком, перевірити (за допомогою осінніх дощів) стан покрівлі, прибрати в сарай розставлені по всій ділянці мангал, гойдалки, батут… І наприкінці жовтня злити воду з усіх приладів та пристроїв, у яких вона знаходиться.

Іноді навіть досвідчені господарі, які мають будинок для сезонного проживання, припускаються помилок при консервації його на зиму. А якщо власник будинку придбав його навесні, і це його перша зима, то готуватися до неї він повинен так само старанно, як Нансен до дрейфу на кораблі «Фрам» через центр Арктики.

Залишимо осторонь варіант, при якому для підтримки позитивної температури в будинку залишаються включеними електричні обігрівачі, наприклад, теплі підлоги. Таке рішення може призвести до пожежі у разі виходу з ладу електрообладнання або, що буває значно частіше, «розморожуванням» всього, що наповнено водою, при аварійному відключенні електрики. Проведемо "класичну" підготовку будинку до зими.

Водопровідні труби

На що звернути увагу? Що звідки зливати? Давайте разом пройдемося по дому та подивимося. Очевидно, що насамперед слід подбати про злив води з водопровідних труб. Конструкції літнього водопроводу у всіх можуть бути різними, різним може бути також матеріал труб і типи запірної арматури, робочий тиск і місце установки насоса, але у правильно зробленій системі має бути кілька загальних властивостей:
- Труби прокладені так, що мають ухил у бік джерела води (наприклад колодязя), що сприяє її зливу.
- На трубі, якою вода подається в будинок, встановлений «зворотний клапан», який у робочому режимі перешкоджає її зливу.
Залежно від довжини цієї труби та глибини колодязя або свердловини клапан може бути встановлений або в колодязі, або в будинку, поруч із гідроакумулятором. Завдання господаря - «нейтралізувати» його і забезпечити злив води назад у колодязь (якщо використовується колодязь), або спеціально влаштований стік (якщо використовується свердловина).

Для цього на трубі, що подає, монтується зливальний кран, розташований між зворотним клапаном і гідроакумулятором. Якщо кран розташований в колодязі, він забезпечується довгою ручкою-тягою, що дозволяє керувати ним, не спускаючись вниз. Замість крана, що відкривається вручну, можна використовувати електромагнітний клапан, так званий «нормально закритий». При подачі напруги він відкривається, дозволяючи воді стекти. Переваги і недоліки такого рішення очевидні - злити воду можна, не виходячи з дому, простим натисканням кнопки, але для цього потрібна мережева напруга, або підключення до альтернативних джерел живлення.

Якщо зворотний клапан розташований у будинку, у гідроакумулятора, то тут все набагато простіше - у правильно змонтованій системі ділянка труби, з таким клапаном, дублюється паралельною трубою, на якій встановлено зливальний кран, і для ручного керування ним не треба лізти в колодязь. Якщо такої труби з краном немає, доведеться розбирати вузол підведення води, зливати її вручну. Деякі господарі розбирають цей вузол іноді і для того, щоб переконатися в спорожненні гідроакумулятора, вважаючи, що замерзання залишків води в ньому може пошкодити гумову мембрану. Однак багаторічний досвід експлуатації цього пристрою показав, що замерзання в ньому невеликої кількості води не призводить до його руйнування.

Закінчивши злив води за допомогою зливного крана (до речі, крани на змішувачах повинні бути відкритими), слід переконатися, що вона пішла з труб, прокладених по будинку. При грамотному монтажі системи встановлюють трійники зі зливними кранами у нижній точці кожної гілки цих труб. Тим не менш, для повної впевненості в успіху, не зайвим буде продування системи. Але про цю операцію ми поговоримо трохи згодом.

Фільтри та насоси

Як правило, до і після гідроакумулятора встановлюються фільтри - механічні грубої та тонкої очистки, вугільні, іонообмінні та інші - доводять воду до потрібних параметрів.

Фільтр грубої очистки, встановлений на самому вході в систему, як правило, самоочищається методом зворотного промивання, після якого його слід залишити без води. Інші фільтри мають змінні картриджі. Всі вони після зливу води повинні бути розібрані, картриджі, термін придатності яких не минув, промиті та покладені на зберігання (якщо їх конструкція припускає тривале перебування без води).

Наступний елемент системи, який слід проінспектувати – це насос. Він може перебувати в колодязі або свердловині, тоді нема про що турбуватися - у Підмосков'ї колодязі не замерзають, принаймні, не промерзають до тієї глибини, де зазвичай підвішений насос. Якщо насосна станція встановлена в будинку, слід відкрити спеціальні зливні пробки і переконатися, що в корпусі насоса не залишилося води.

Іноді його слід нахилити, щоб переконатися, що вода повністю витекла. Ця операція має бути описана в інструкції до насосу.

Водонагрівачі

Тепер слід зайнятися водонагрівачами. З проточних електронагрівачів

вода йде під час зливу системи, хоча перевірити, чи так це сталося, буде правильним рішенням. Однак найчастіше зустрічаються накопичувальні нагрівачі бойлерного типу. Я знайомий з декількома «дачовласниками», які свого часу обладнали будинки накопичувальними нагрівачами, і після першої зими викинули їх – не зуміли правильно злити воду. Як уникнути помилок? Насамперед, слід мати на увазі, що труба, якою гаряча вода подається до змішувача, забирає її з верхньої частини бака, і для зливу слід використовувати патрубок подачі холодної води. На ньому штатно встановлюється запобіжний клапан, призначення якого в аварійних ситуаціях виключити можливість роботи нагрівальних елементів без води, або почати скидання води при перевищенні робочого тиску. Розмірковуючи формально через запобіжний клапан, відкривши його вручну, можна злити воду з бака. Однак для цього треба запастись терпінням. Рекомендується між запобіжним клапаном та вхідним патрубком для холодної води розмістити трійник, обладнаний зливним краном, що має відвідний шланг.

Можна обійтися без крана,

але тоді щоразу при зливі води доведеться знімати запобіжний клапан і підставляти, наприклад, цебро. Якщо обсяг бака перевищує 40-50 літрів, зливальний кран, шланг від якого з'єднаний з каналізацією - єдиний спосіб швидко і зручно звільнити нагрівач. В цьому випадку не забувайте, що за наявності септика зливати в нього гарячу воду не можна – мікрофлора цього не витримає.

Зливаючи воду з бака, слід забезпечити доступ до нього повітря. Найкраще для цього від'єднати трубу, що підводить гарячу воду до змішувача. Як правило, накопичувальні нагрівачі підвішені за верхню частину на стіну таким чином, що нижня частина їх тільки спирається на неї. Коли вода перестане витікати, слід кілька разів похитнути бак, не знімаючи з стіни. Швидше за все, з нього випливе ще кілька води. Після цього можна спокійно залишити його до весни.

Продування системи

Після того, як водонагрівачі будуть звільнені і труби, що підводять до них воду, від'єднані (як правило, такі нагрівачі підключають до мережі за допомогою гнучких шлангів у металевому обплетенні), водопровідна система розділиться на кілька фрагментів, в яких не повинно залишитися значної кількості води. . Тепер для повної впевненості в її відсутності їх можна продути. Для цього використовують спеціальний вентиль, до якого приєднується насос або компресор для накачування автомобільних шин. Вентиль пригвинчують до кінців труб або гнучких шлангів, що звільнилися після зливу води з нагрівачів. Закривши крани змішувачів і відкривши зливні крани, пускають у хід компресор і звільняють труби від залишків води. Іноді такий клапан встановлений у системі стаціонарно.

Оскільки вся запірна арматура в подібних системах є кульовими кранами,

то треба мати на увазі, що вони мають порожнину, в якій у зимовий час не повинно залишитись води. Таке може статися, якщо до зливу води з труби закрити кульовий кран, що знаходиться на ній. Те саме справедливо і для «одноруких» змішувачів. Тому після закінчення операції з осушення труб слід відкрити всі крани - змішувачів та зливні - і залишити їх у такому положенні. Душеву сітку, особливо ту, яка має перемикач режимів, слід зняти з трубки, вилити (або навіть витрусити) з неї воду, прибрати до весни.

Пральна та посудомийна машини

У наш час сусідів по дачі не здивуєш пральною та посудомийною машинами. Як їх підготувати до зими?

Пральну машину слід відключити від водопроводу та каналізації та опустити кінці шлангів у посудину з невисокими краями, наприклад, у таз. Увімкнути режим зливу. Після закінчення роботи - від'єднати машину від електромережі та відвернути кришку зливного насоса,

підставивши якусь невелику плоску посудину. Тепер у машині залишилася невелика кількість води в товстому гумовому шлангу, що з'єднує бак та зливний насос. Замерзання цієї води допустиме, але іноді радять перевернути машину вгору дном, і так залишити до весни. Деякі машини оснащені спеціальною трубкою для зливу води, що залишилася.

Менш однозначно справи з посудомийними машинами.

Їх конструкції дуже різноманітні, шляхи руху води та порожнини, в яких вона може залишатися, різняться залежно від виробника машини та її типу – наприклад, підлогова та настільна машини мають помітні відмінності. Якщо в інструкції до машини прямо не вказано, що вона може бути взимку в неопалюваному приміщенні і не наведено алгоритму підготовки її до цього, то краще не ризикувати.

Дрібниц не буває

Не забудемо, що крім водопроводу у нас є система водовідведення, і воді в ній є де замерзнути. Слід, як мінімум, розібрати сифон під раковинами. За наявності унітазу воду з бачка слід злити, а з гідрозатвору — відкачати шприцом, гумовою грушею і т. д. Щоб після відкачування будинок не наповнився «ароматами» септика, в гідрозатвор заливають антифриз. Навесні його відкачують таким самим способом, як воду восени. Звичайно ж, зливати антифриз у септик не можна.

Як правило, у дачних будинках зустрічається ще один прилад, що вимагає уваги наприкінці сезону, хоча до водопроводу він не має жодного стосунку. Це мобільний кондиціонер. Наш «нервовий», як кажуть метеорологи, клімат змушує купувати цей пристрій і активно користуватися ним влітку для охолодження, а в дощове міжсезоння – для обігріву та боротьби з вогкістю.

Не забувайте, що на відміну від віконних кондиціонерів і спліт-систем підлоговий мобільний кондиціонер не має дренажних трубок, і воду, яку він забирає з повітря в процесі роботи, накопичує в спеціальній ємності. Деякі моделі мають спеціальні трубки для зливу води в піддон або таз під час роботи кондиціонера, але навіть у цьому випадку всередині нього все ж таки може залишитися помітна кількість води. Залишки води слід видалити, нахиливши пристрій у бік зливного отвору. Крім того, дуже бажано перед встановленням кондиціонера на зимове зберігання включити його приблизно на годину в режим вентиляції, щоб просушити теплообмінник.

***
Ну ось, ми й закінчили підготовку «водовмісних приладів» типового дачного будинку до зими. Поки ми цим займалися, добіг кінця короткий осінній день, і небо всипали яскраві жовтневі зірки. Довго ж ми порались! Тепер доведеться їхати додому затемно… Добре ще, що нам не довелося обслуговувати сонячний водонагрівальний колектор та гідромасажну душову кабіну.

Але головне, що справа зроблена. І тепер можна спокійно відпочити від дачі до наступної весни.

А чи можна впоратися швидше?

Швидше – можна, але вже у разі вдосконаленої системи. Тому дана інформація буде корисною тим, хто збирається заново будувати або всерйоз переробляти свій літній водогін.

Насамперед, можна позбутися головного зливного крана на трубі, що подає, про яке йшлося на початку нашої розмови і, відповідно, не витрачати час на маніпуляції, пов'язані з ним. Заміною йому є дренажний пристрій двох видів. Перший, найпримітивніший варіант - крихітний (близько 1 мм) отвір у стінці труби, що подає, в колодязі, відразу після зворотного клапана. Продуктивність насоса настільки велика, що наявність такого отвору не впливає на споживчі якості системи, але при відключеному насосі та відкритих кранах змішувачів вода йде з системи досить швидко. Істотний недолік цього способу - вода повільно йде і за закритих кранах, змушуючи насос постійно включатися підтримки робочого тиску у системі.

Другий, дуже витончений з технічного погляду спосіб - установка в тому ж місці енергонезалежного автоматичного дренажного клапана, що відкриває зливний отвір при падінні тиску в системі до 0,2 атмосфери, тобто при відключенні насоса та відкриття всіх кранів.

Вище ми говорили про водопровідні системи, змонтовані з твердих труб. Як правило, використовують металопластикові труби та сполучні елементи для них, вибір яких на ринку дуже великий, а також труби з поліпропілену. Такі труби вважаються більш стійкими до замерзання в них залишків води, оскільки мають деяку еластичність. Їх дуже зручно з'єднувати методом зварювання, але для літнього водопроводу краще використовувати спеціальні сполучні муфти - у такому випадку навесні ми зможемо легко замінити ділянку, що лопнула. Робочий тиск у подібних системах - до 3-х атм., і реле, що керує насосом, зазвичай налаштовують так, що він відключається при досягненні тиску 3 атм., А включається - при 1,7 атм.

Радикально змінити трудомісткість обслуговування системи можна, використовуючи на ділянці від колодязя до будинку гнучкі шланги, що не бояться замерзання в них води. Існують шланги, що витримують високий тиск – 3-6 атм., але можна використовувати і звичайні садові армовані шланги. Правда, високого тиску вони не витримають, і налаштувати реле доведеться так, щоб насос відключався при 1,7-1,8 атм., проте якщо в будинку постійно проживає 3-4 особи, і вони не відкривають одночасно всі крани, такого тиску цілком достатньо.

Шланги ці можуть благополучно переживати без господарів сильні заморозки. Вони можуть бути прокладені прямо на поверхні землі, використовуватися до пізнішої осені, а в останній момент згорнуті та прибрані. Навіть якщо ми згаяємо момент, і вода в них до нашого приїзду замерзне (а замерзне вона раніше, ніж у трубах, прокладених у будинку), їх можна сміливо залишати на своїх місцях до весни.

Ще більше корисної інформації зі світу нерухомості на нашому

Дачний сезон закінчується, і будинок залишається зимувати без людей, без опалення, без нагляду. Зима – складне випробування для всіх елементів неопалюваного дачного будинку, а в цій статті ми розглянемо, як підготувати до холодів інженерні комунікації – ця частина дачі найвразливіша для низьких температур. Ми підготували вам покрокову інструкцію, чек-лист, слідуючи якому можна буде легко підготувати дачну інженерку до морозів і без побоювання залишити її до весни.

Як організувати злив води на зиму із водопроводу на дачі.
Як злити воду із насоса на зиму.
Як злити воду з нагрівача та пральної машини.
Як законсервувати свердловину на зиму своїми руками.
Як законсервувати септик.

Підготовка дачі до зими: злив води

Усі правильно влаштовані водопровідні системи в заміських будинках сезонного проживання, незалежно від матеріалу труб, запірної арматури, робочого тиску та місця розташування насоса в основному однакові:

Труби мають невеликий ухил у бік свердловини чи колодязя.
Труба, якою вода надходить у будинок, має зворотний клапан (у колодязі чи будинку, поруч із гідроакумулятором). У робочому режимі він перешкоджає зливу води.

Щоб злити всю воду з водопроводу, господар дачі повинен зупинити роботу цього клапана, тоді вода повернеться назад у колодязь, або, якщо використовується свердловина, зіллється у спеціальний стік. Тому на трубі між зворотним клапаном та гідроакумумлятором встановлюється зливальний кран (у колодязі ставлять кран з довгою ручкою, щоб можна було відкривати та закривати його з поверхні землі).

Коли зворотний клапан встановлений на трубі будинку поруч із гідроакумулятором, зливний кран роблять на паралельній трубі.

Іноді система змонтована не зовсім правильно, і паралельної труби зі зливальним краном у ній немає. Тут немає іншого виходу – залишається розбирати вузол підведення води та зливати її вручну.

Зливаючи воду із системи за допомогою зливального крана, потрібно стежити, щоб усі крани змішувачів були у цей час у відкритому положенні.

Після зливу води потрібно розібрати всі фільтри, які встановлені в системі перед гідроакумулятором та за ним, вийняти картриджі та відправити їх на зберігання.

Як злити воду з насоса на зиму

Наступна важлива частина системи – насосна станція. Якщо вона встановлена у будинку, потрібно обов'язково вилити з неї воду. Якщо в колодязі або свердловині, то теоретично можна не робити взагалі нічого - глибина промерзання в Підмосков'ї 1,5 метра, а насоси встановлюють глибше.

Sanych1415 Учасник FORUMHOUSE

Головне, щоб шланг витримав перепади температур. Якщо витримає, то проблеми нема.

Але на практиці при сезонному використанні колодязя або свердловини учасники FORUMHOUSE по завершенні дачного сезону витягують насоси і відвозять у місто, щоб обладнання зимувало в теплому приміщенні.

Андрій 203 Адміністратор FORUMHOUSE

Наприкінці сезону я все розумію. Насос та автоматика зберігаються вдома за позитивних температур.

Щоб вилити воду з насосної станції, потрібно знеструмити її і відкрутити зливну пробку, яка знаходиться в нижній частині корпусу насоса. Насос слід нахилити у бік зливу води, а для гарантованого повного зливу перевернути його догори ногами.

Як злити воду з водонагрівача

Розібравшись з насосом, переходимо до колонок-водонагрівачів: на літніх дачах зазвичай встановлюють накопичувальні нагрівачі, і напередодні зими вода повинна бути злита повністю. Нагрівач не призначений для експлуатації за негативних температур, і якщо в приладі залишиться хоч трохи води, зиму він не переживе.

На жаль, господарі дач часто припускаються помилок при зливі води в нагрівачах і залишають трохи води всередині пристрою.

Так було у користувача нашого порталу з ніком megakino: у нього на дачі під раковиною стоїть накопичувальний нагрівач. Першу зимівлю не пережила приладова дошка – її видавило, а після другої замерзла вода розірвала весь корпус.

Наш користувач не розуміє, що сталося: начебто він зливав воду за всіма правилами, і крани на зиму залишав відкритими.

Ось як пояснили цю загадку учасники FORUMHOUSE: вода з нагрівача злилася не повністю, їй завадив зворотний клапан, встановлений на подачі води. Щоб точно злити з водонагрівача ВРЮ воду, потрібно його продути. Тут головне не переплутати входи холодної та гарячої води:

відкрити дренаж на холодній воді і подавати гаряче повітря в гарячий патрубок. Введення холодної води розташоване низько, і під час продувки в нього можна витіснити всю воду без залишку.

Джексон Користувач FORUMHOUSE

Якщо зробити навпаки, то ви не отримаєте нічого, крім бульбашок в обсязі нагрівача.

Можна зробити простіше і встановити кран спорожнення водонагрівача.

Ось як обладнано злив з нагрівача у нашого учасника з ніком Ліфтонутий.

Як злити воду з пральної та посудомийної машин.

Якщо на дачі залишаються зимувати пральна та посудомийна машини, їх теж потрібно буде обезводити. Із посудомийками можуть виникнути складності, як кажуть наші користувачі, «у них усередині справжні лабіринти для води». Тому, якщо в інструкції виробника не зазначено прямо, що пристрій може зимувати в приміщенні, і не розписані кроки підготовки до такої зимівлі, краще не ризикувати.

З пральними машинами дедалі простіше. Щоб злити воду з пральної машини, потрібно:

Але деякі моделі пральних машин всередині мають ємності, в яких може залишитися вода, і якщо не доступ до них можливий тільки при частковому розбиранні.

Як продути систему водопостачання на дачі

Для повної впевненості в тому, що води ніде не залишилося, систему системи водопостачання доведеться продути. Навіть невелика кількість води взимку, перетворившись на кригу, може розірвати трубу.

Джексон Учасник FORUMHOUSE

Я на зиму всі труби обов'язково поетапно продуваю повітрям по різних лініях, тому що при простому зливі «мішки» з водою все одно залишаються.

Продування роблять вентилем, до якого приєднаний автомобільний компресор. Його пригвинчують до кінців труб або гнучких шлангів, відкручених від водонагрівача.

Під час продування крани змішувачів повинні бути закриті, а зливні крани - відкриті. Після продування необхідно відкрити взагалі всі крани, - і зливні, і змішувачів, - і залишити їх у цьому положенні до весни.

Ось навіщо це робиться: майже завжди запірна арматура в дачних системах водопостачання – це кульові крани, а в їх конструкції є порожнина, де може залишитися вода. З цієї причини треба відкрутити головку душу, витрусити з неї воду і відправити на зберігання.

Підсумок – підготовка дачної водопровідної системи до зими включає наступні обов'язкові етапи:

злив води із системи через зливний кран;
злив води із насоса;
злив води із водонагрівача;
злив води з пральної та посудомийної машин.
поетапне продування всіх труб.

Тепер залишилося видалити воду із найнебезпечніших елементів системи водовідведення: розібрати сифони під раковинами, злити воду з унітазного бачка та осушити гідрозатвор (наприклад, гумовою грушею). На зиму замість води гідрозатвор заповнюють антифризом – так у будинок не потраплять неприємні запахи із септика.

Залишилося підготувати до зимівлі джерела водопостачання та септик.

Як законсервувати свердловину

На зиму свердловину консервують, щоб навесні вона була готова до роботи. Це означає, що протягом усієї зими ми не матимемо можливості їй користуватися, доступ до води буде повністю перекритий. Головні роботи ми вже зробили: воду із трубопроводу, нагрівача та сантехнічних приладів ми злили, насос вийняли.

Тепер свердловині нічого не загрожує, головне – правильно закрити гирло: прикрутити оголовок, який захистить від дощу, снігу, листи тощо, та герметично закрити його плівкою.

У системі водопостачання, влаштованої за всіма правилами, роблять кесон – він поглиблює свердловину нижче за точку промерзання, захищає її від дощових і ґрунтових вод. Свердловина з кесоном переживе будь-який мороз, єдине це пристрій не з дешевих.

Користувача FORUMHOUSE з ніком Льоша-Самурайсклалася досить стандартна ситуація: є свердловина глибиною 75 метрів, (самовилив 10-15 м3 на годину), яка не буде експлуатуватися взимку, і категоричне небажання встановлювати дорогий кесон.

За словами адміністратора FORUMHOUSE Андрій 203, кесон – це єдиний надійний варіант у лісиному випадку.

Андрій 203

Кесон потрібен, щоб гирло свердловини перенести нижче за глибину промерзання грунту.

Проте, успішний метод безкессонної консервації свердловини все ж таки знайшовся. За цією технологією Льоша-Самурайі його друг готують свердловину до зими вже кілька років.

Алгоритм такий:

Взяти 6-7 пляшок від газування (у кожній пляшці має залишитись трохи напою), струсити кожну пляшку, щоб створити в них тиск.
Зняти оголовок свердловини та засунути до неї пляшки.
Поставити заголовок назад.
Закачати в свердловину автомобільним компресором через повітря ніпель (качати приблизно 10 хвилин). Це дозволить гарантовано знизити рівень води у свердловині до рівня промерзання ґрунту.
Перекрити вихід повітря із свердловини кульовим краном.

Льоша-Самурай

Можна взяти заглушку на 1, свердлом проробити в ній отвір відповідного діаметра і з олією вставити в нього ніпель.

Якщо навіть повітря і вийде зі свердловини через елементи такої конструкції і рівень води підніметься, пляшки перешкоджатимуть її розширенню.

Як утеплити колодязь

Сучасні колодязі роблять із залізобетонних кілець. Це – матеріал із високою теплопровідністю, і він промерзатиме. Особливо великий ризик промерзнути у неглибоких колодязів, з рівнем води не вище 1,1 – 1,2 метра та у колодязів, розташованих у холодних регіонах.

У регіонах із помірним кліматом досить просто щільно закривати колодязь на зиму, або робити зверху надійний будиночок без щілин – холод проникає через щілини, опускається вниз і таким чином виморожує шахту.

Protasevich Консультант FORUMHOUSE

У щільно закритому колодязі кільця в інеї приблизно на 0,5-0,7 метра нижче за рівень землі. Самі бетонні обручки до дна холод не «проведуть».

Але утеплення колодязів вітається і у Підмосков'ї. Замерла вода в колодязі може пошкодити насосне обладнання, зміщення кілець, розбіжності стиків між ними.

Криниці, які не утеплюють на зиму, частіше потребують ремонту.

Якщо облаштовано вимощення, можна утеплити і його.

Можна купити готову «шкаралупу» для утеплення колодязів, можна утеплити конструкцію пінопластом або екструдованим пінополістеролом (ці варіанти учасники FORUMHOUSE застосовують частіше за інших).

Консервація септика своїми руками

У заміських будинках цілорічного проживання септик не промерзає, але коли господарі їдуть на всю зиму, нехтувати роботами з його утеплення не можна.

Щоб законсервувати септик на зиму, необхідно:

відключити його від електрики;
від'єднати насоси та повітряні компресори;
на ¾ відкачати рідину із септика (або долити води, але септик має бути заповнений на чверть!).
засипати в септик бактерії (це позбавить неприємних запахів після розконсервації)
утеплити кришку септика та трубопровід будь-яким утеплювачем.

Ось такий вкладиш у горловину для утеплення септика зробив наш учасник із ніком Ice9avalon.

Якщо ж є побоювання, що стіни септика можуть промерзнути, киньте в кожну його секцію по п'ятилітровій пляшці, наполовину заповненої водою.

Перегляньте відео про те, як правильно підготувати до зими сад.

Традиційно вважається, що дача призначена тільки для літнього відпочинку, а з приходом холодів будинок треба законсервувати до весни. Але як показує досвід користувачів FORUMHOUSE, багато хто продовжує їздити на дачу та взимку, вибираючись туди на вихідні. А щоб поїздка на 2-3 дні не перетворилася на суцільний біль голови, треба заздалегідь підготуватися до експлуатації дачі при негативних температурах.

Отже, з цієї статті ви дізнаєтесь:

Які особливості треба враховувати перед початком зимової експлуатації дачі.
Навіщо її треба утеплити.
Чим опалювати взимку.
Як змонтувати систему зимового водопостачання

Особливості зимової експлуатації дачі

Щоб зрозуміти, які вимоги висуваються до зимової експлуатації дачі, треба розібратися з поняттям "комфортні умови проживання". Електрика, тепло та вода – це три кити комфортного життя в будь-якому заміському котеджі. Те саме стосується і дачі, з тією поправкою, що будиночок буде експлуатуватися не регулярно, а наїздами. Тобто. Взимку дача може промерзнути, а приїхавши на місце, будівлю доведеться швидко вводити в експлуатацію.

Але утеплення дачі – перший крок на шляху її зимової експлуатації. Другий етап – вибір обігріву будиночка.

Зимове опалення для дачі

Швидкий вихід опалювального обладнання на заданий температурний режим – перша вимога до системи обігріву дачного будиночка. Це важливо, т.к. по приїзду на дачу (наприклад, у п'ятницю ввечері) користувача не матиме ні часу, ні сил, ні бажання займатися введенням в експлуатацію системи опалення, колкою дров або тривалою протопкою печі.

Євгеній2011 Користувач FORUMHOUSE

Я часто їжджу на дачу взимку у вихідні. Хочеться відпочити від міста та подихати чистим повітрям. Дача літня, з колоди, але утеплена. Звісно, за тиждень будова промерзає. Обігріваю приміщення в 25 кв. м цегляною опалювально-варильною грубкою. У топку вставлено теплообмінник. Система опалення з природною циркуляцією теплоносія, що незамерзає, плюс під вікнами встановлено 3 батареї.

Цікавими є такі параметри даної системи опалення дачі. Залежно від зовнішньої температури повітря темп нагрівання становить 3-5°C/год. Комфортна температура в кімнаті (до + 25 ° C) встановлюється приблизно через 12-20 годин після запуску системи, доки не нагріються стіни, стеля та меблі. Топити піч доводиться 1-2 рази на 24 години.

Як видно, система має велику тимчасову інерційність. Тому цікавий інший підхід до дачної системи опалення.

Олександр_С Користувач FORUMHOUSE

З цегляною піччю одразу тепла не отримати. У мене на дачі (каркасний будинок, утеплений 25 см скловати) змонтовано систему опалення на базі ІЧ-панелей, доповнених конвекційною піччю-каміном. У будні ІЧ-опалення за допомогою програмованого термостата тримає температуру в будинку на рівні +5 °C. До вечора п'ятниці термостат віддає команду на підвищення температури до + 20 ° C у спальні і + 15 ° C у вітальні, а після приїзду на дачу я затоплюю піч-камін.

В результаті такої схеми при - 15 ° C на вулиці за 1-1.5 години вдається підняти температуру (на загальній площі дачі в 55 кв. м) з + 15 ° C до + 27 °C .

Також можна зібрати систему на базі GSM-розетки та стельового ІЧ-обігрівача на 1 кВт. За кілька годин до приїзду відправляємо СМС на GSM-розетку і будинок заздалегідь прогріється до приїзду на дачу.

Зауважимо, що такі системи енергозалежні. При відключенні електрики, аварії на підстанції, якщо в будинку не змонтовано, приїхавши на дачу, ми ризикуємо замість відпочинку зайнятися усуненням наслідків аварії.

Тому наші користувачі керуються принципом: що простіше система опалення, то краще.

WAAD Користувач FORUMHOUSE

У мене є дача (каркасник на 90 кв. м), куди я приїжджаю взимку. Я облаштував у будинку сауну, в якій розмістив банну пічку на 15 кВт, з гарної товстої сталі з чавунними колосниками та з подовженою топкою, завантаживши зверху ще 70 кг каміння. Причому, окрім своєї прямої функції, вона допомагає мені швидко прогріти будинок у морози.

Відбувається це так - по приїзду насамперед затоплюється пекти. Поки зовні чиститься сніг та робляться інші справи по господарству, через 15 хвилин у сауні вже плюсова температура, адже невелике приміщення швидко прогрівається. Хвилин за 20 у приміщенні можна відпочивати, т.к. у ньому вже тепло. Далі WAADпідкидає в піч ще дров, розганяючи температуру в сауні до + 45-50 ° C, і включає примусову вентиляцію, яка створює надлишковий тиск у сауні, заганяючи через патрубок повітря до приміщення.

В результаті при закритих дверях через спеціальний люк з іншого боку до вітальні починає надходити тепле повітря, і будинок швидко прогрівається.

Особливості системи зимового водопостачання дачі

Отже, тепло у нас є, але комфортне перебування на дачі неможливе без надійної системи водопостачання. Вище ми вже писали, що вода, залишена в трубах, при замерзанні розірве їх. Воду треба зливати, а робити це при кожному зимовому відвідуванні дачі.

Щоб спростити собі завдання, можна скористатися такою хитрістю. Наприклад, щоб не відкачувати воду з коліна унітазу спринцівкою, а потім затикати отвір губкою для миття машин, що допоможе уникнути поширення неприємних запахів із септика, можна скористатися «дідівським» способом. При морозі до - 10 ° C заливаємо в коліно концентрований розчин кухонної солі (сіль можна розчинити у гарячій воді).

WAAD

Якщо небезпеки великих морозів немає, достатньо кинути у воду унітазу 2-3 столові ложки солі, і така підсолена вода не замерзне.

Йдемо далі. Для водопостачання потрібне джерело води. Це може бути свердловина, абіссінка або звичайна криниця. Ми вже докладно розповідали про всіх. У разі вибору колодязя можна вирішити головну проблему дачного водопостачання - промерзання води в трубах.

Робиться це так. Над колодязем зводиться добре утеплений короб-термос (як утеплювач для стінок саркофага можна використовувати пінополістирол завтовшки 10 см), який дозволяє зберігати тепло стовпа води в колодязі вище 0 ° C в будь-які морози.

Чи їдете ви із заміського будинку на зиму? Приїжджаєте туди лише у вихідні? У будь-якому випадку всі системи треба правильно підготувати до зимівлі.

ПІДГОТОВКА ВОДОПРОВІДУ ДО ЗИМИ

Як правильно підготувати водогін до зими?

Якщо будинок не використовуватиметься взимку, то воду із системи водопроводу – аж до колодязя або кесону свердловини – треба злити. Зверніть увагу, що кількість зливних кранів залежить від конфігурації системи. Якщо немає жодних «мішків», то достатньо одного зливного крана в нижній точці. А якщо є петлі, мішки (скажімо, труба доходить до дверей, а потім проходить над або під нею і повертається на колишній рівень), то крани доведеться встановлювати на кожному з них, інакше може утворитися застійна зона, звідки воду вигнати не вдасться , і взимку вона зашкодить трубі.

Продування тут допоможе, якщо перепад висот не більше 30 см, а сама труба тонка (1/2-3/4 дюйма), але для цього використовувати краще не автомобільний компресор - він слабкий, а спеціальний будівельний, що дає близько 6-8 атм. Цей же агрегат стане в нагоді і в тому випадку, якщо труба має довгу горизонтальну ділянку або контруклон у бік зливу. Від змішувачів варто від'єднати гнучкі підводки (адже в них теж може залишитись вода), а самі змішувачі залишити у відкритому положенні.

Якщо в зимовий період планується відвідувати будинок лише у вихідні та на свята, то щоб не зливати систему водопроводу щоразу, краще будинок теж опалювати, а точніше, підтримувати температуру в приміщеннях у районі 5-10°, тоді вода у трубах, кранах та бойлерах не замерзне. Багато сучасних опалювальних котлів дозволяють встановити такий режим роботи. Крім того, у санвузлах варто встановити систему захисту від протікання. Систему рециркуляції ГВП, якщо вона є, можна відключити з метою економії.

Чи сучасні матеріали, здатні витримати тиск льоду, якщо в системі залишиться вода?

Металопластикові труби, мідні та сталеві лід точно розірве. Що ж до поліпропілену та поліетилену, то тут однозначно відповісти не можна: все залежить від діаметра труб, способу їх з'єднання. Наприклад, труба з поліпропілену, ймовірно, не постраждає, раніше лусне якесь різьбове з'єднання або латунний кран. Труба з ПНД може витримати, але компресійні фітинги, швидше за все, стануть непридатними. Проте, якщо водогін замерз і не лопнув, необхідно його ретельно оглянути та замінити пошкоджені ділянки.

Які місця системи водопостачання найбільш уразливі? Як їх утеплити, щоби не промерзли? Чи потрібно утеплювати колодязь?

Якщо будинок та інженерні системи в ньому грамотно зроблені, таких місць не повинно бути. Але часом введення води в будинок роблять вище за рівень землі або прокладають труби через холодні неопалювані підвали, гаражі, веранди. Ці помилки треба виправляти, доки вони не завдали шкоди. Труби утеплюють спіненим каучуком або пінополіетиленом в 2 шари, під ізоляцію укладають будь-який кабель, що гріє, а зовні - захищають від води та УФ променів. Найдешевший спосіб -обмотати склотканини і густо пофарбувати масляною фарбою, можна використовувати сучасні захисні оболонки типу ЕНЕРГОПАК. Але, звичайно, така технологія захистить лише в тому випадку, якщо електрика надходить без збоїв. Ще один прийом, що не дає воді застигнути в трубах, - постійно залишати текти маленький струмок води.

Криниця, якщо вода стоїть вище ніж на два кільця від рівня землі, утеплюють 10-сантиметровими плитами з пінополістиролу, обертаючи їх зовні склотканини. Гарний утеплювач – сніг. Деякі господарі закидають свої колодязі снігом повністю.

Якщо добре грамотно зроблений кесон, утеплювати не треба. Якщо ж він дрібний – її готують до зими так само, як колодязь.

Будівельники проклали водопровідні труби на глибині 0,5 м. Чи є можливість їх чимось утеплити?

Так звичайно!

Глибина промерзання ґрунту – величина, яка залежить від багатьох факторів: температури, товщини снігового покриву, густини самого ґрунту. У Центральному регіоні глибина промерзання ґрунту 1,4-1,5 м. Але це можливо, якщо місяць стоятимуть морози в районі мінус 28-30° і взагалі не буде снігу. На практиці ж за останні десять років у місцях, де мені доводилося працювати з ґрунтом взимку, він не промерзав глибше 0,6-0,7 м. Якщо труба укладена на цьому рівні або вище, поверх прокладають плити теплоізоляції (пінополістирол завтовшки 10 см) , накриваючи їх плівкою або склотканиною. Можна ще й сніги додатково поверх насипати.

Зворотний клапан встановлений у підполі, дістатися до нього не можна. Як підготувати таку систему водопостачання до зими?

Найпростіша відповідь – не треба встановлювати зворотний клапан там, де його не можна замінити або відремонтувати. Зазвичай їх встановлюють одразу після насосів, тобто там, де

вони справді потрібні. Якщо у вас така ситуація, що клапан розташований у підполі, доведеться зараз знайти спосіб дістатися туди і демонтувати потенційно небезпечну для системи ділянку. Інакше це коштуватиме дорожче.

Чи треба зливати воду із бойлера? Є думка, що цього робити не можна, порушиться герметичність сполук.

Що таке бойлер? Це, по суті, бочка, в якій встановлено нагрівальний елемент. Залишіть на вулиці бочку з водою на зиму – і подивіться навесні, що з цього вийде.

Як підготувати до зимівлі літній водогін, який ми використовуємо для поливу.

Схема, загалом, та сама. Воду з нього зливають, якщо труби закопані у землю. У тому випадку, коли вони прокладені або над землею, їх варто демонтувати на зимовий період, тоді збереження водопроводу можна гарантувати. Саме тому, влаштовуючи на ділянці щось подібне, варто одразу передбачити роз'ємні з'єднання.

Підготовка опалення на дачі до зими

Ще одна система, що вимагає уважного ставлення до себе, – це система опалення.

Перед початком опалювального сезону необхідно перевірити тиск у системі опалення, працездатність насосів, прочистити фільтри, спустити повітря з радіаторів, труб та насосів, перевірити тягу в димоході. Також обов'язково необхідно здійснити сервісне обслуговування котла.

Всі слабкі місця потрібно заздалегідь відремонтувати: рідина, що незамерзає, дуже текуча, і навіть маленька щілина в з'єднанні може призвести до неприємних наслідків.

Ще є одна особливість під час роботи з теплоносієм – потрібно стежити за терміном його служби (він вказаний на каністрі) -3-5 років, як правило. Після цього рідину потрібно замінити, інакше можна зіткнутися з багатьма неприємностями, такими як випадання осаду на стінки теплообмінників котла та бойлера, робоче колесо насосів, закупорювання фільтрів. Попереднє очищення труб тут не потрібне. Як утилізувати відпрацьований антифриз? Найкраще здати його спеціалізованим компаніям, які цим займаються. А ось на ділянці, в яр або в каналізацію його зливати не можна.

Якщо в системі була залита вода, її досить просто злити і залити рідину, що незамерзає. Головне – щоб труби довго не стояли сухими: вони іржавіють і швидше засмічуються.

Що ж до котла, то йому сервісне обслуговування треба робити двічі на рік, на початку та в кінці опалювального сезону, а дизельним та твердопаливним котлам ще частіше (визначається ступенем забруднення теплообмінника котла) та кольором диму. Дим добре відрегульованого котла схожий на пару, чорні клуби попереджають про проблеми. Довірити цю роботу краще професіоналам. Якщо ж ви вважаєте себе таким, необхідно знайти інструкцію з сервісного обслуговування на ваш котел і виконати всі роботи, зазначені в ній. Тільки врахуйте, що призначена для користувача інструкція з експлуатації котла, яка йде в коробці разом з котлом, та інструкція з ремонту та сервісного обслуговування, призначена саме для сервісних фахівців, – два різні документи. Жоден із виробників сучасних котлів не передасть таку інструкцію кінцевому споживачеві своєї продукції – лише авторизованим сервісним центрам.

ПІДГОТОВКА СЕПТИКА ДО ЗИМИ І ЗИМОВКИ

Отже, як підготувати септик до зими? Чи існує у вас проста накопичувальна ємність, де акумулюються стоки, або встановлений переливний септик - система з двох і більше ємностей з грунтовою доочищенням, де стоки відстоюються і частково очищаються, або ж герметична ємність станції глибокої біоочищення - ці правила попередньої підготовки всіх видів очисних споруд.

Головне – не відкачувати септик повністю, він має бути заповнений на 2/3 обсягу. По-перше, це вбереже конструкцію від спливу навесні, коли рівень ґрунтових вод високий. По-друге, зменшить тиск на стінки септика і запобігає його розгерметизації. По-третє, бактерії, що мешкають у стоках, «грітимуть» септик.

Восени локальну автономну каналізацію необхідно оглянути та почистити. Станції виготовлені так, щоб їх можна було обслужити самостійно.

Відкривши кришку, огляньте роботу станції, компресора (якщо він шумить - значить працює),

дренажного насоса (має викачувати воду), ерліфтів (перекачують рідину між камерами), аераторів (від них піднімаються бульбашки повітря).

У прозору ємність наберіть трохи води з аеротенку (друга камера після приймальні) і дайте відстоятися. Якщо осад більше 30%, потрібно відкачати 1/3 мулу з аеротенка за допомогою дренажного насоса.

Потім відкрийте мамут – насос. Він є у більшості станцій глибокого біологічного очищення. Це штатний насос із заглушкою, простими словами – шланг, який під тиском.

Зніміть заглушку та дренажним насосом відкачайте перероблений мул у ємність, відро або на ґрунт (мул можна використовувати як добрива для квітників, розаріїв).

І останнє, що потрібно зробити, - дістати і промити головний насос, фільтр грубих нечистот, волосоуловлювач, заспокійник (знімні частини). Для цього можна використовувати мийку високого тиску або звичайний шланг від водопроводу або насоса. Промити потрібно також стінки станції та повітряний фільтр, розкрутивши кришку компресора. Витягніть із приймальної камери все неорганічне сміття (поліетиленові пакети, ганчірки, іграшки, кухонне приладдя).

Якщо станцію біоочищення експлуатуватимуть узимку, кришку найкраще теплоізолювати зовні. Для цієї мети підійдуть ізолон, пенолін, полістирол або будь-який інший утеплювач, у тому числі і найпростіший пінопласт (але його для захисту від води необхідно загорнути в поліетиленову плівку та притиснути її цеглою). Відкритим залишають лише повітрозабірник. Цього буде достатньо, щоб станція нормально функціонувала взимку.

Якщо ви плануєте залишити заміський будинок до весни і, відповідно, відключити станцію, її доведеться «законсервувати». З цією метою з кожної камери відкачують 20% рідини. Взявши чотири порожні пластикові пляшки, наповніть їх на 1/3 піском, закрийте, до горловин прив'яжіть мотузки, зв'яжіть разом, щоб зручно було навесні витягувати, і помістіть у кожну камеру за таким «поплавцем». Цей прийом варто використовувати у септиках будь-якого типу. Пляшки приймуть на себе удар, коли вода, замерзнувши, тисне на стінки, і тим самим збережуть септик цілістю.

Дренажний насос і компресор на зиму вийміть із станції та помістіть у сухе тепле приміщення, а саму станцію накрийте плівкою. Весною достатньо буде відкрити станцію, підключити електрообладнання, витягти «поплавці», долити чисту воду до робочого рівня та включити станцію – і септик буде готовий до нового сезону.

ПРИБЛИЗНА СХЕМА ПРИСТРОЇ АЕРАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ СТАНЦІЇ TOPAS)
А – приймальна камера; Б - аеротенк; В – стабілізатор мулу; Г – вторинний відстійник;
Д - камера очищеної води (є не у всіх моделях);
Е – блок керування;
1 – введення стоків;
2 – фільтр великих фракцій;
3 – аератор приймальної камери;
4 – головний ерліфт; 5 – аератор аеротенку; 6 – ерліфт рециркуляції;
7 – вторинний відстійник (піраміда);
8 – ерліфт циркуляції;
9 – ерліфт стабілізованого мулу;
10 – компресори;
11- пристрій збору непереробних частинок;
12 – кришка аераційної станції;
13 – повітрозабірник;
14 – вихід очищеної води;
15 – шланг мамут-насоса для відкачування мулу

Регульований гайковий ключ Алюмінієвий сплав великий відкритий ключ універсальний гайковий ключ.

Чи їдете ви із заміського будинку на зиму? Приїжджаєте туди лише у вихідні? У будь-якому випадку всі системи треба правильно підготувати до зимівлі. Запитань тут багато, і частина з них ми постараємося відповісти.

Як правильно підготувати водогін до зими?

Якщо будинок не використовуватиметься взимку, то воду із системи водопроводу - аж до колодязя або кесона свердловини - треба злити. Зверніть увагу, що кількість зливних кранів залежить від конфігурації системи. Якщо немає жодних «мішків», то достатньо одного зливного крана в нижній точці. А якщо є петлі, мішки (скажімо, труба доходить до дверей, а потім проходить над або під нею і повертається на колишній рівень), то крани доведеться встановлювати на кожному з них, інакше може утворитися застійна зона, звідки воду вигнати не вдасться , і взимку вона зашкодить трубі.

Чи сучасні матеріали, здатні витримати тиск льоду, якщо в системі залишиться вода?

Якщо будинок та інженерні системи в ньому грамотно зроблені, таких місць не повинно бути. Але часом введення води в будинок роблять вище за рівень землі або прокладають труби через холодні неопалювані підвали, гаражі, веранди. Ці помилки треба виправляти, доки вони не завдали шкоди. Труби утеплюють спіненим каучуком або пінополіетиленом в 2 шари, під ізоляцію укладають будь-який кабель, що гріє, а зовні - захищають від води та УФ променів. Найдешевший спосіб -обмотати склотканиною і густо пофарбувати масляною фарбою, можна використовувати сучасні захисні оболонки типу ЕНЕР-ГОПАК. Але, звичайно, така технологія захистить лише в тому випадку, якщо електрика надходить без збоїв. Ще один прийом, що не дає воді застигнути в трубах, - постійно залишати текти маленький струмок води.

Будівельники проклали водопровідні труби на глибині 0,5 м. Чи є можливість їх чимось утеплити?

Так звичайно! Глибина промерзання ґрунту – величина, яка залежить від багатьох факторів: температури, товщини снігового покриву, щільності самого ґрунту. У Центральному регіоні глибина промерзання ґрунту 1,4-1,5 м. Але це можливо, якщо місяць стоятимуть морози в районі мінус 28-30° і взагалі не буде снігу. На практиці ж за останні десять років у місцях, де мені доводилося працювати з ґрунтом взимку, він не промерзав глибше 0,6-0,7 м. Якщо труба укладена на цьому рівні або вище, поверх прокладають плити теплоізоляції (пінополістирол завтовшки 10 см) , накриваючи їх плівкою або склотканиною. Можна ще й сніги додатково поверх насипати.

Найпростіша відповідь -не треба встановлювати зворотний клапан там, де його не можна замінити або відремонтувати. Зазвичай їх встановлюють одразу після насосів, тобто там, де вони справді потрібні. Якщо у вас така ситуація, що клапан розташований у підполі, доведеться зараз знайти спосіб дістатися туди і демонтувати потенційно небезпечну для системи ділянку. Інакше це коштуватиме дорожче.

Чи треба зливати воду із бойлера? Вона чула, що цього робити не можна, порушиться герметичність з'єднань.

Що таке бойлер? Це, по суті, бочка, в якій встановлено нагрівальний елемент. Залишіть на вулиці бочку з водою на зиму - і подивіться навесні, що з цього вийде.

Як підготувати до зимівлі літній водогін, який ми використовуємо для поливу.

Вид утеплювача	Особливості матеріалу	Технологія монтажу
Пінопласт	Недорогий, має добрі показники теплопровідності, не деформується, не поглинає воду. Нестійкий до гризунів та комах. Продається у вигляді готових елементів, що відповідають розмірам ж/б-кілець.	Стінки колодязя очищають від сміття, наносять на них фасадний клей, щільно, без зазорів. Кріплять пінопласт. Якщо пінопласт клеїться погано, можна закріпити його дюбель-цвяхами для бетону. На пінопласт укладається будь-який зароізоляційний матеріал. Траншея засипається землею та трамбується.
Екструдований пінополістерол	Стійкий до низьких температур, агресивного середовища, добре витримує навантаження. Приблизно на 20% дорожче за пінопласт, випускають у вигляді плит.	Монтаж не відрізняється від монтажу пінопласту. Стики крупним планом монтажної піною. Утеплювач обмотують рулонним гідроізоляційним матеріалом.

Все про тюнінг авто